Установка заборов из «рабицы»

Установка заборов из «рабицы»: как сделать так, чтобы дом стал по-настоящему крепостью? Да очень просто – стоит только прислушиваться к советам специалистов и проводить все работы в строгой последовательности. Известно, что процедура возведения оградительной конструкции начинается с обозначения территории и установки меток, которые впоследствии помогут при дальнейшем строительстве. Она проводится каким-либо сыпучим материалом (предпочтительно – песком). Чаще всего такой метод позволяет до точности определить места, где будут находиться опорные столбы и столбы промежуточные. Предпочтительное расстояние между ними:

Увеличение расстояния при монтаже заборов из сетки не приведет ни к чему хорошему, поскольку сетка просто-напросто будет обвисать.

 

Важнейший инструментарий для разметочных работ – колышки, шнур натяжной и рулетка. При разметке стоит учитывать и пространственные перспективы: наличие в будущем ворот и калитки и какого типа, вероятность строительства гаража и сооружение подъездных путей и места для разворота транспорта, так как будущее оградительно сооружение ни в коем случае не должно мешать. К примеру, ворота откатного вида будут нуждаться в обязательном наличии свободного пространства, исходя из порядка 30-процентной ширины конструкции. Если планируется сооружение гаража, то нужно будет учитывать, что он потребует достаточной площади для разворота и въезда/выезда, что тоже следует учитывать при разметочных работах. Итак, отступив в достаточном количестве на ворота, калитку и гараж, приступайте к размерению и обозначению периметра будущего забора. Установка заборов из сетки не терпит суеты. При наличии разноуровневых зон, применяют либо ступени, либо столбы разной величины (в высоту). Это дает возможность скрыть переменную высоту участка и получить идеально ровный забор (в случае использования секций из «рабицы»).

 

Скважины для натяжных опор выкапывают чуть более чем на полуметровую глубину – на 0,6 метра. Установка ограждений из сетки «рабицы» требует заглубления промежуточных опор не менее чем на 0,4 метра. Такой забор будет держаться достаточно прочно, не провисая и не прогибаясь. Также можно использовать и дополнительные подпорки для опор угловых, которые будут удерживать забор и сетку в нужной степени натянутости, не позволяя столбам крениться. Установка заборов начинается с монтажа опорных элементов – столбов угловых и подпорок к ним. И только потом переходят к установке промежуточных опор. Тщательно выравнивая и все время сверяясь по протянутому шнуру, столбы окончательно фиксируются. Закрепление проводится с применением кольев, подсыпания или углубления скважин. Лучше всего будет засыпать опоры камнями, щебенкой, битым кирпичом, гравием – так столбы будут стоять намного прочнее и ровнее.

 

Хотя установка заборов из «рабицы» предполагает применение легковесных материалов (забор из сетки во много раз легче забора из камня или кирпича), но она тоже нуждается в прочной заливке столбов. В данном случае скорее всего не для удержания тяжести массива оградительного сооружения, а его неизменной натянутости во избежание провисов. Поэтому все опоры – и угловые и промежуточные – лучше всего зацементировать раствором. Бетон можно влить как до середины углубления столбов, так и под самый верх. В первом случае монтаж оград из «рабицы» предполагает засыпку землей незабетонированной части, а во втором – опоры фиксируются цементом по самый верх и прочно удерживаются в грунте. Затвердевание раствора должно проходить не менее чем одни сутки. Только спустя это время можно будет переходить к следующей процедуре – иначе опоры в неокрепшем растворе могут просто сдвинуться с места, покоситься или поменять градус наклона.

 

Не только от устойчивости столбов зависит правильное устройство заборов из «рабицы», но и от других факторов, которые могут сказаться на красоте и привлекательности оградительной конструкции – от наличия или отсутствия продольных фиксирующих элементов, одно- или многорядности проволоки и др. Чтобы забор из сетки вышел устойчивым и прочным, стоит использовать крепление сетки и по всему продольному периметру. Это – деревянные брусья, металлическая проволока более толстого сечения, уголки, рамы и прочее. Если вы не намерены сооружать каркасные основы из уголков и другого профильного материала для сетки, то тогда специалисты советуют хотя бы натягивать удерживающую проволоку. Для этого в каждом столбе при помощи дрели просверливаются отверстия нужного диаметра на разной высоте от поверхности земли (желательно на одинаковом друг от друга расстоянии). Затем в них протягивается фиксирующая проволока из металла, которая будет прочно удерживать сетку от прогибания. Натяжение проволоки до нужной степени осуществляется закрепленными на опорных (угловых) столбах болтами и гайками.

 

Все это проделывают уже после того, как застыл цементный раствор – иначе забор из «рабицы» будет не самым лучшим. Поскольку такой забор – это не шумозащитное и не ветрозащитное ограждение, то высота в данном случае не так важна – будет достаточным натянуть сетку на ее стандартную высоту (обычно 1,5…2 метра). Сами заборы из сетки не относятся к разряду эстетически привлекательных, поэтому подобного рода ограждение может монтироваться где угодно – даже на личном подворье. Главная функция забора – разделить, оградить, отметить территорию, с чем хорошо справляется забор из сетки. Монтаж ограды из «рабицы» носит, скорее всего, практический характер, а не эстетический. Такие оградительные конструкции как раз подходящи и для ограждений очень больших по площади периметров, нуждающихся в досмотре (к примеру, небольшие производственные территории, зоны различных учреждений и т. д.).